איך בודקים את הקיבולת של מצבר לרכב?

2024 מְחַבֵּר: Erin Ralphs | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-19 16:07

הסוללה היא מקור זרם רב פעמי המשמש לאספקת חשמל אוטונומית של מכשירים שונים, ובמקרה זה, מכונית. לכן, עם הזמן, נפח הקיבולת עשוי לרדת, כתוצאה מכך, זמן פעולתו ללא תשלום נוסף יורד.

יחידות סוללה

קיבולת נומינלית - יחידה זו משמשת לרוב לקביעת המטען החשמלי של מקורות הכוח. הקיבולת הנומינלית של מצבר לרכב מתבטאת ב-Ah, כלומר באמפר-שעה, או ב-Ah (Ah - אמפר - שעה בקיצור באנגלית).

מתח חשמלי נמדד בוולט, V. לסוללות המשמשות במכוניות נוסעים לרוב יש ערך סטנדרטי של 12 V. זהו מאפיין המצוין בגיליון הנתונים הטכניים. וערך המתח מצוין לעתים קרובות ליד המותג, למשל, BOSCH 63 Ah, כאשר 63 הוא הקיבולת של הרכבסוללה, אה.

בדוק עם בודק

אז, בתור התחלה, חובב רכב תוהה כיצד לקבוע את הקיבולת השיורית של מצבר לרכב.

בודקים מיוחדים משמשים כדי לקבוע מהו נפח הקיבולת וכדי להבין כיצד היא עדיין פועלת. אלה הם מכשירים הכרחיים לבדיקת כל סוגי הסוללות, הפונקציונליות שלהם עצומה. הבוחן אינו קשה כלל לתפעול וברוב המקרים בעל כפתור אחד בלבד, בעזרתו נקבעים מחוונים של פרמטרים שונים, למשל, גם עוצמת הקיבול וגם עוצמת הזרם. התוצאות שיתקבלו לא בהכרח ישקפו במדויק את מצב המצבר, אך אם תרצו, באמצעות נוסחאות פשוטות, תוכלו גם לבצע את החישוב הסופי של הקיבולת של מצבר הרכב.

שימוש במולטימטר

מולטימטר (או אבומטר, מהמילה אמפר-וולטמטר) הוא גם מכשיר משולב המשמש למדידת ביצועים של מכשירים חשמליים.

יש לו גם כמה מצבי פעולה, זה לא קשה לתפעול.

ישנן מספר דרכים למדוד ולגלות מהי הקיבולת של מצבר לרכב.

בדיקת עומס

נורה רגילה תשמש כמטען. אם במהלך המדידות רמת הבהירות שלו יורדת, אזי הבדיקה נפסקת מיד, שכן הדבר יצביע על ביצועי סוללה גרועים - אין מספיק טעינה או שמעגל המכשיר מקולקל.

לחשב את העומס הנדרש עבור המיכלמצבר לרכב, הדבר הראשון שיש לקחת בחשבון הוא מספר האמפר. אם דירוג הקיבול הוא, למשל, 7 Ah (Ah), אז ערך העומס המתאים יהיה 3.5 וולט. אם אין לך את הנורה הנכונה בהישג יד, פנס רכב רגיל מושלם.

תהליך מדידה

איך לקבוע את הקיבולת של מצבר לרכב, כל חובב רכב צריך לדעת!

כדי לקבוע את מדידות קיבולת הסוללה, בצע את השלבים הבאים, בסדר המדויק:

1. תחילה עליך לנתק את הסוללה מהגנרטור.
2. לאחר מכן, חבר את העומס בצורה של נורה ותנו לסוללה לפעול רק כמה דקות. לאחר מכן כבה אותו.
3. לאחר מכן מחברים מולטימטר לסוללה ומתבצעת מדידה למשך 20 שניות.

האינדיקטורים מוקלטים.

אם המתח הוא 12.5 וולט, הסוללה במצב טוב. אבל אם המחוונים הם 11, 5 או אפילו נמוך יותר, אז צריך להחליף את הסוללה.

שיטת בדיקת ספרות

כדי למדוד את הקיבולת של מצבר רכב בדרך זו, אתה צריך לדעת את זרם הפריקה של מקור מתח מסוים. לשם כך, תוכל לראות את התיעוד הטכני המצורף אליו. זרם הפריקה בקיבולת יהיה שווה לרמת העומס הנדרשת שתופעל על הסוללה.

במדידה כזו של נפח הקיבולת, המולטימטר צריך להישאר מחובר לסוללה כל עוד הזרם יורד ל-60, ורצוי ל-50%. כתוצאהיתקבל ערך, אותו יש להשוות עם הערך בדף הנתונים של הסוללה. סביר להניח שהם לא יתאימו, שכן כל טעינה / פריקה של הסוללה מפחיתה בהדרגה את כושר העבודה שלה, אבל המספרים לא צריכים להיות שונים בהרבה! אם הפער גדול, יש רק מסקנה אחת - החלפת סוללה.

מדידת אינדיקטורים אחרים

מולטימטר מודרני הוא מכשיר עם פונקציונליות מעולה. זה מתאים למדידת פרמטרים אחרים של ספק הכוח.

מדידת מתח

אם סוג הסוללה הוא חומצה אלקליין או ליתיום-יון, אז אתה יכול למדוד את מתח הסוללה על ידי העברה למצב מד מתח. בהתאם לרמת העומס של המכשיר הנמדד, הגדר את המולטימטר על ידי הגדרת המחוון המתאים. לאחר מכן, חוט שחור מחובר למסוף השלילי של הסוללה, וחוט אדום, בהתאמה, למסוף החיובי. ממש תוך 2 השניות הבאות, מחוון המתח יוצג על מסך המולטימטר.

אם הסוללה טובה, אז הערך של המחוון יהיה 12-12.5 וולט. זה יציין שמצב ספק הכוח תקין.

בדיקת התנגדות פנימית

כאן, שוב, תזדקק לנורת 12V וכמובן, מולטימטר.

ההתנגדות הפנימית של סוללה היא גם מחוון בריאותי חשוב.

כדי לבצע מדידה, נהג או מאסטר פועל בסדר הבא:

1. מחובר לסוללהנוּרָה. הסוללה לעולם לא תיטען!
2. לאחר כמה שניות, מולטימטר מחובר למסופי הסוללה ומדידת המתח הראשונה מתבצעת.
3. המנורה נכבית.
4. ומדידת המתח השנייה מתבצעת.

אם יש הבדל בנתונים שהתקבלו, אך הוא אינו גבוה מ-0.05 V, אז הסוללה נחשבת במצב טוב. אם ההפרש גבוה יותר, נדרשות החלפה או בדיקה ובדיקות נוספות. ההתנגדות הפנימית לא תעלה על הנורמה!

זרם דליפה

אם המדידות שלעיל אינן כל כך קשות להבנה ולזכור את הפעולות, אז אתה צריך לעבור לשאלה כיצד לבדוק את הקיבולת של מצבר לרכב עבור דליפה נוכחית. זהו אינדיקטור שבו תלוי ישירות נפח קיבולת הסוללה, ומכאן גם תקופת ה"חיים" שלה.

רמת הפריקה העצמית המותרת לסוללה במצב מנוחה מצוינת בתיעוד הטכני שלה. עם זאת, כדאי לדעת שלסוללות מסוג אלקליין יש את הרמה הגבוהה ביותר!

כל דליפה מרמזת על איטום פתוח או גרוע במעגל מתח הסוללה. ואם במהלך המדידות נקבעה רמת הדליפה גבוהה בהרבה מהרמה המותרת מבחינה טכנית, אזי הסוללה תתרוקן מהר עוד יותר. אבל לא רק ריקון הסוללה יכול להוות בעיה, שכן בידוד לקוי של חלקים מסוימים במעגל החשמל עלול להוביל לקצר חשמלי או לשריפה!

כדי לבדוק את רמת זרם זליגת הסוללה, המולטימטר מועבר למצב המתאים, ומחוון המתח מוגדר ל-10 אמפר. לְחַבֵּרמולטימטר בצורה זו: החוט האדום מחובר למסוף החיובי, והשחור מנותק לגמרי.

מחוון הדליפה מוגדר כדלקמן: אם שום דבר לא מוצג בצג המכשיר, אזי בדיקת קיבולת מצבר המכונית הצליחה, אין דליפה! אם יש אינדיקציות כלשהן, אז דחוף לבדוק את כל המערכת המשולבת.

שחזור הקיבולת של ספק הכוח

לאחר ביצוע כל המדידות הדרושות, הצעד ההגיוני הבא הוא ללמוד כיצד לשחזר את "גודל" קיבולת הסוללה. הרי בכל מקרה, במיוחד בהפעלה ממושכת של הרכב, המצבר מאבד חלק מהקיבולת שלו.

איך לשחזר את הקיבולת של מצבר לרכב?

הכנה להתאוששות מתחילה בבדיקה וניקוי פני הסוללה. יש צורך להסיר את כל הכתמים האפשריים של ההרכב הפנימי, הלכלוך והחמצון מהטרמינלים. לפני שטיפת המיכל עצמו, מנקז את האלקטרוליט המזוהם. הקפד לבדוק את תקינות לוחות העופרת, כי אחרת הליך השיקום פשוט לא יעבוד.

לאחר מכן, מתבצע מחזור בקרה לפריקה מלאה וטעינה נוספת של הסוללה. עדיף לעשות זאת לפחות 4 פעמים.

כדי לשלוט במחזור הזה אתה יכול להשתמש ב:

• הידרומטר - כדי לקבוע את צפיפות ההרכב הפנימי של הסוללה;
• נורה - ליצירת העומס הרצוי;
• מד מתח או מולטימטר.

מייד בין מחזור הפריקה להמשךקיבולת הטעינה של מצבר המכונית ב-mAh מוגדרת לקחת הפסקה של כ-12-14 שעות. משך הטעינה חייב להיות לפחות 8 שעות. התיעוד הטכני מציין את הפרמטרים המדויקים של חוזק הזרם הנדרש, זמן טעינה, יש לקחת אותם בחשבון בכל מקרה ספציפי.

תקופת המנוחה בין המחזורים נחוצה על מנת לבסס פוטנציאל בודד מלמעלה, על פני לוחות העופרת.

לכל מחזור פריקה-טעינה שלם, צפיפות הרכב האלקטרוליט תגדל. אם הוא מתגבר מאוד, אתה יכול להשתמש במים מזוקקים כדי לדלל אותו.

לאחר ניקוז המים המזוקקים וכל המיכלים נשטפים היטב, יוצקים תמיסת נתרן לסוללה. המילוי שלו נעשה גם בכמה גישות, 2-3 פעמים.

כללי מניפולציה

כאשר עובדים עם כל מכשיר חשמלי, כולם צריכים להיות מודעים לכך שנחשולי מתח הנגרמים על ידי ניתוק מאולץ ממעגל החשמל ישפיעו לרעה על המכשיר עצמו. לכן, כל הפעולות צריכות להתבצע, במידת האפשר, כשהמנוע כבוי. אם יש צורך להחליף את הסוללה בזמן שהמנוע פועל, אז כדי למזער את עליות החשמל, יש להפעיל את כל המכשירים החשמליים ברכב (חימום חלון אחורי, פנסים, רדיו טייפ). ולחבר / לנתק כל טרמינל במהירות האפשרית, ללא נגיעות חוזרות ונשנות. בדרך זו, נפילות מתח לא רצויות יישמרו למינימום.

אם יהיה צורך לטעון את הסוללה מציוד אחר, אז החיבורמכשירים חייבים להיעשות בזהירות רבה. אחרת, זה עלול לגרום גם לתקלה במכשירים.

עובדות מעניינות

המושג "הסוללה הטובה ביותר" פשוט לא קיים. סוגים שונים משרתים מטרות שונות. לדוגמה, לסוללות סידן יש דליפת זרם נמוכה, אך יחד עם זאת הן כמעט ולא סובלות פריקות עמוקות, זה נצפה במיוחד בחורף. יחד עם זאת, עבור מצברים "מטופלים" סטנדרטיים, למשל, סוללות עופרת בקיבולת מצבר לרכב של 18Ah, פריקה כזו לא תהיה קריטית, אלא כל הזמן תצטרכו לבצע מדידות ולעשות שטיפה ומילוי עם מים מזוקקים.

אם הטמפרטורה נמוכה, יכולת ה"טעינה" של הסוללה פוחתת בחדות. לכן, נסיעות קצרות במזג אוויר קר עלולות להוביל לפריקה מהירה יותר. גם אם הסוללה חדשה! וזה יוביל לחוסר האפשרות להתניע את המנוע!

בחורף, הסוללה תיהנה מעיצוב מחומם שיאיץ את עליית הטמפרטורה של ההרכב הפנימי של הסוללה. אחרי הכל, יש לו צמיגות מסוימת, ולכן הטמפרטורה שלו יורדת או עולה בעקבות טמפרטורת הסביבה, באיחור. וכדי לעזור לסוללה לקבל טעינה מהגנרטור בצורה יעילה יותר, יש צורך לספק מקור נוסף של אוויר חם. וזה, בתורו, יעזור להאט את פריקת הסוללה בזמן מנוחה. כמו כן, ניתן לקחת את המכשיר הביתה ולאחר התחממות לטמפרטורת החדר, להעלות אותו לטעינה.

כמה שיותר קבועמחווני הביצועים של מקור הכוח ומצב "גודל" הקיבולת שלו נבדקים, ככל שניתן להבחין בזמן רב יותר בדליפה הנוכחית, ומכאן לבצע שיקום. ככל שהסטיות קטנות יותר, כך קל יותר לבצע את הליך זה וגדל הסיכוי להחזרת הנפח האבוד. הרי פעולת הסוללה מובילה בהכרח להרס של לוחות עופרת, להיווצרות כתמי אלקטרוליטים, וכל זה תורם לכישלון האיטי שלה.