דיסקי בלמים לפריורה: בחירה, התקנה, ביקורות. לאדה פריורה

2024 מְחַבֵּר: Erin Ralphs | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-02-19 16:08

מערכת הבלמים היא חלק חשוב בכל מכונית. לאדה פריורה אינה יוצאת דופן. חשוב לעקוב אחר פעולתם התקינה של האלמנטים ובמידת הצורך להחליפם. אילו דיסקי בלם לשים על הפריורה וכיצד להחליף אותם במו ידיך? כל זאת ועוד - בהמשך המאמר שלנו.

Signs

לפי אילו תסמינים אתה יכול לקבוע שאתה צריך להחליף את דיסקי הבלמים ב-Priore? הסימן העיקרי לבלאי הוא התנהגות המכונית. אם משטח העבודה של הדיסק מעוות או בלוי, הבלמים "יתקעו" כאשר תלחץ על הדוושה. כמו כן, כאשר הרפידות מופעלות, ייתכן רעשן חזק (לא להתבלבל עם חריקת חומר החיכוך עצמו). אם יש סדק, בלימה מלווה במכות בהגה. בטנת החיכוך נוגעת בחרוזים הקטנים ביותר ואי סדרים אחרים על משטח העבודה של הדיסק.

כתוצאה מכך, החומר שלו מתפורר, ואתה מרגיש רטט מוגבר. זה יכול להיות מועבר לא רק להגה, אלא גם דרךדרך הגוף. תלוי בחומרת הבלאי או בכמות העיוות. במקרה זה, מומלץ לבצע בדיקה ויזואלית של האלמנט. אם אין סדקים נראים לעין, הסר את הגלגל והעביר את האצבע לאורך משטח העבודה של הדיסק. אם אתה מרגיש אי סדרים, זה מצביע על כך שהאלמנט התחמם יתר על המידה והתעוות עקב התרחבות והתכווצות. ראוי לציין שהפעימה של ההגה יכולה להיות רק כאשר לוחצים על הדוושה. אם תסמין זה נצפה בזמן נהיגה, ייתכן שיש לך גלגלים לא מאוזנים או שאחד המשקולות נפל. לעתים קרובות רעידות אלו מתגברות עם המהירות.

אודות גרוב

האם זה חכם לתקן בלמים? פריורה היא מכונית זולה יחסית, אך עלות הפיכת דיסקים ישנים היא עד 75 אחוז מעלות אלמנטים חדשים. בנוסף, שיטת שחזור זו אינה יעילה עבור עיוותים חמורים בצורה של סדקים ובלאי גדול (עובי משטח העבודה הוא פחות מ-6 מילימטרים). ביקורות של נהגים אומרים שהחלטה חכמה תהיה לקנות סט דיסקים חדש. כאשר חורצים ישנים, הסבירות לתסמינים חוזרים היא גבוהה. לאחר כמה אלפי קילומטרים, מכונית כזו מתחילה לרטוט שוב, והבלמים הופכים לא כל כך אינפורמטיביים. יתר על כן, זה לא משנה אם החריץ בוצע על האלמנט שהוסר או ישירות על הרכזת. אם אתה רוצה להיות בטוח בבטיחותך, התקן דיסקי בלמים חדשים על פריורה. מה עדיף לבחור - נשקול עוד.

זנים

עכשיו על המדפים של החנויות הם מציעים שני סוגי דיסקים עבור Priora.

הוא לא מאוורר ומחורר. אילו דיסקי בלמים בפריור יהיו יעילים יותר? בואו נסתכל על כל סוג.

לא מאוורר

אלה הם דיסקי הבלמים הפשוטים ביותר המותקנים על הציוד הבסיסי של מכוניות לאדה פריורה. הוא האמין כי לסוג זה יש עיצוב מיושן והוא כמעט ואינו בשימוש במכונות מודרניות. יצרנים זרים התקינו דיסקים לא מאווררים בשנות ה-90 הרחוקות של המאה הקודמת. החל מה"אפס", אפילו מחלקת התקציב הייתה מצוידת באלמנטים מאווררים.

הדיסק עצמו הוא ריק עגול בעובי של 10 עד 20 מילימטרים. לעתים קרובות זה נעשה על ידי יציקה - זהו אלמנט אחד מתמשך. לעמיתים יקרים יותר יש עיצוב מתקפל. הם יכולים לשנות את משטח העבודה. אבל המחיר שלהם גבוה פי כמה מהעלות של דיסקי בלם בפריורה מסוג היצוק הרגיל. הטווח נע בין אחד וחצי לשבעת אלפים רובל. נישת ה"תקציב" תפוסה על ידי כוננים לא מאווררים, בשל העיצוב הפשוט שלהם.

מחורר

לאלמנטים האלה יש מבנה מורכב יותר. העיצוב משלב שני דיסקים מתכתיים דקים בעובי של 5 מילימטרים. ביניהם יש מה שנקרא ערוצים שדרכם זורם האוויר. הודות לאוורור כזה, טמפרטורת ההפעלה של הדיסק מופחתת פי אחד וחצי עד פעמיים. וכידוע, במהלך הבלימה נוצר כוח חיכוך, המומר לאנרגיה תרמית. כוננים צריכים פיזור חום טוב.

אם זה לא שם, המתכת תתחמם יתר על המידה. כתוצאה מכך, אנו מקבלים דיסקים עקומים ממש, ואולי סדוקים. זה גם מקטין את מרחק העצירה. בהשוואה למקבילים שאינם מאווררים, הוא נמוך ב-15 אחוז. בנוסף, חיי השירות של רפידות הבלמים גדלים, מכיוון שחומר החיכוך אינו פועל עוד בעומסים תרמיים קריטיים.

כמה עובדות

בתחילה, נקב הופיע על מכוניות ספורט. החלק העובד של דיסק הבלם נקדח בציוד מיוחד. התוצאה הייתה דרך חורים וחריצים שדרכם הסתובב האוויר מהמרכז החוצה. כמה שנים לאחר מכן, החלו להשתמש בניקוב במכוניות אזרחיות רגילות. אבל, למרות פופולריות כזו, המחיר של דיסקים כאלה לא ירד כלל, מכיוון שטכנולוגיית הייצור נשארה זהה. בנוסף, נדרש דיוק גבוה. בסתירה הקטנה ביותר לתקן, דיסק כזה נדחה ואינו זמין למכירה.

על ביצועי בלימה

כשהרפידות באות במגע עם הדיסק, נוצרים גזים (שכבת גבול) המונעים היצמדות טובה של חומר החיכוך למשטח העבודה. בשל נוכחותם של חריצים, הם מוציאים בקלות. במקרה של דיסקים לא מאווררים, גזים אלו ממשיכים להחליק על המתכת, ומונעים מהרפידות לפעול כראוי. כתוצאה מכך, מרחק העצירה גדל. כפי שכבר אמרנו, פרפורמציה מאפשרת לך להפחית את אורכו ב-15 אחוז. מספק 100% הידבקות בין מתכת הדיסק למשטח העבודהרפידות. במקרים מסוימים, בנוסף לחורים, משתמשים בחריצים. יש להם עומק של כשני מילימטרים והם מכוונים לכיוון סיבוב הדיסק. החריצים מנקים היטב את משטח העבודה מלכלוך, חול ושאר משקעים שהצטברו שם כשהמכונית נסעה. בהיעדר ניקוב, אבק זה שוקע עמוק על פני הדיסק. בגלל זה, יש חריקה בעת בלימה. הנהג לא יכול להבין את סיבת התקלה, במיוחד אם הרפידות הוחלפו לאחרונה.

מה לבחור בסופו של דבר?

איזה דיסקי בלם קדמיים לשים על הפריורה? ביקורות של נהגים מסכימות על דבר אחד - הכל תלוי בסגנון הנהיגה. אם אתם מעדיפים סגנון אגרסיבי, עם האצה חדה ובלימה, נוכחות של נקבים וחריצים היא חובה עבורכם. אבל אם המכונית משמשת לנסיעה נינוחה, יש סיבה לחשוב על התקנת דיסקים לא מאווררים. אפשרות פשרה היא לקנות דיסקים מאווררים ללא ניקוב, אבל עם חריצים.

זהו טווח המחירים הממוצע - בין 3 ל-5 אלף רובל ליחידה. כך שתוכלו להיות בטוחים שהמערכת פועלת ולהבטיח בטיחות נסיעה מירבית על ידי הקטנת מרחק הבלימה במספר מטרים. בנוסף, אם זה חישוקי סגסוגת, החריצים האלה יעניקו למכונית שלך יותר ספורטיביות.

מקורי ומזויף

כעת יש מספר עצום של זיופים בשוק שנמכרים תחת המותגים המפורסמים Zimmerman, ATE, Bosch ו-Brembo. די קל להבחין בין המקור לבין העותק. קודם כל, זה עובי הדיסק.אם זה פחות מסנטימטר אחד, סביר להניח שיש לך עותק בידיים שלך. ביקורות של נהגים ממליצים לשים לב לצומת של שני חלקי הדיסק. החריצים הפנימיים צריכים להתחבר בצורה חלקה למשטח העבודה.

אם יש זווית קפדנית של 90 מעלות, דיסקים כאלה פשוט יסדקו. ובכן, הגורם האחרון הוא המחיר. זה נמוך פי שניים עד שלושה מהמקור. השווה את העלות של אותו דגם בנקודות מכירה שונות. אם זה שונה באופן משמעותי, והדיסק בעל משקל שונה, מזויף נמכר באחת החנויות.

פירוק והתקנה

אז, הפריטים החדשים נרכשו ומחכים להתקנה. ההתקנה יכולה להיעשות ביד. לשם כך, אנו זקוקים לסט סטנדרטי של כלים.

כלים

כדי להתקין דיסקי בלמים חדשים על הפריורה, אנחנו צריכים אזמל, ג'ק, בלון, פטיש, מיכל נקי עד 500 מ ל, מברג, מזרק רפואי, וכן סט שקעים. ומפתחות ל-7, 13 ו-17 מילימטרים. בשני האחרונים נבריג את המחוגה והרפידות.

מה הלאה?

ראשית, הנח את המכונית על בלם היד והחזיר את הרתיעה הנגדית. לאחר מכן, עם מפתח בלון, אנו קורעים את ברגי הגלגל ומגבים את החלק הקדמי. הסר את הגלגלים ושחרר את מאגר נוזל הבלמים. בעזרת מזרק ואקום אנו שואבים חלק לתוך מיכל שהוכן קודם לכן עד שהמפלס במיכל יורד לחצי. אז נוציא אותו מלעלות על הרפידות במהלך הפירוק שלהם. לאחר מכן, אנחנו צריכים שלילי עבהמברג. אנו מתקינים אותו בין רפידת הבלם החיצונית והקליפר ומושכים את הבוכנה לאחור. חשוב לא לפגוע בו - מסיבה זו יש לעבוד בזהירות רבה. אז אנחנו לוקחים את מפתח "13" בידיים שלנו (אתה יכול לקחת צופר או ראצ'ט) ונשחרר את בורג הקיבוע התחתון. אם יש תושבת נעילה, סובב אותה עם מברג או כופף אותה עם אזמל עם פטיש. באמצעות מקש "17", אנו לוחצים על האצבע הסיבובית.

הרם את התושבת, הוצא את הרפידות, הסר את שני הברגים העוברים לקליפר ושחרר את הדיסק עצמו עם מקש "7". אז אתה יכול לשים דיסקי בלם חדשים על פריורה. ההרכבה מתבצעת בסדר הפוך.

טיפים

בעת החלפת הדיסק, התקן רפידות חדשות. זהו שלב נדרש. חלק מהיצרנים כוללים זוג רפידות חדשות בקניית דיסק. גם לשמור את זה סימטרי. נניח שיש לך דיסק סדוק, וקנית תקן אחד "להחלפה". אם תשים חדש רק בצד אחד, תהיה חלוקה לא אחידה של כוחות הבלימה ובלאי א-סימטרי. אותו דבר חל על רפידות. הם מתחלפים רק בזוגות. כמו כן, בעת החלפה, שימו לב למצבם של חלקים אחרים - אנטי קאליפר, מדריכים. אם יש ריפי גב וסימני עיוות/בלאי, החליפו אותם. לאחר שדיסקי הבלמים הותקנו בהצלחה בפריורה, הוסף נוזל למאגר ודמם את המערכת. הנוכחות של בועות בו אינה מקובלת - בלימה במכונית כזו הופכת ללא יעילה. הנוזל פשוט רותח מדחיסת האוויר.

אוימשאב

המונח להחלפת רכיב זה תלוי באופן ישיר בסגנון הנהיגה שלך. ככל שאתה מאיץ ובולם לעתים קרובות יותר, כך המשאב של הצומת נמוך יותר. דיסקי הבלמים של המפעל המותקנים בפריורה יכולים לעמוד עד מאתיים אלף קילומטרים. אבל עם נהיגה אגרסיבית, תקופה זו יכולה להיות פחות ממאה אלף. במידת האפשר, בלם הילוך והעבר לניוטרל לפני רמזור אדום. השתמש יותר ב"גלגול" - זה לא רק יחסוך דיסקים ורפידות (האחרונים מתחלפים כל 25 אלף קילומטרים), אלא גם יגדיל את משאב תיבת ההילוכים. זה גם חוסך הרבה דלק.

אז, הבנו איך לבחור את רפידות הבלם הנכונות ולהתקין אותן במו ידינו במכונית לאדה פריורה.